Большое летнее путешествие 2000.

(автор Александр Торопов)

1   2

Вода уходит примерно на 2 метра, при этом по береговой линии отступления воды может составлять до 100 метров (в поселке наблюдали абсолютно безводный залив, в котором лежало бесчисленное множество лодок и лодчонок местных жителей). В 18 часов можно наблюдать полную воду, после чего можно отправляться гулять по берегу и буквально через 3-4 часа от воды освобождаются многочисленные заливы и бухточки, сокращая при этом путь для возвращения. В дни нашего пребывания на Белом море у нас абсолютно изменилось представление о его природе. Раньше все представляли бескрайние бушующие просторы, пенные гребни бегущие по воде, пронизывающий ледяной ветер, чахлую растительность, а некоторые даже льдины на воде. Увиденное превзошло все ожидания.

На Белом море.

Солнце, слабый ветерок или его полное отсутствие, сосновый лес, ягоды, грибы и спокойное приветливое море. И теперь некоторые из нас могут сказать: «Да, я мыл (мыла) посуду в Белом море». Очень приятно было забраться на скалу, на берегу, поросшую густым ковром мха и ягодника смотреть на гладь моря, острова, проплывающих рыбаков и суда неспешно идущие по своим морским делам.

В этом году мы стали свидетелями кончины старого деревянного ряжевого причала, длиной около 100 метров, который находился неподалеку от нашего лагеря.

Причал был очень старый, покрытие все прогнило и местные рыбаки, которые ловили с него рыбу, (навага, палтус) сделали деревянные мостки, чтобы можно было ходить по нему. Вечером, пойдя на причал половить (попробовать) рыбу мы увидели, что из-под бревен идет тонкая струйка дыма, а на самом причале валяется пачка от сигарет.

Видимо окурок завалился между бревен и от него захватились бревна. За ночь ветром огонь раздуло, и к утру от причала остались только горящие ряжи-городни, которые еще целый сутки горели. Местная пожарная команда проявляла вялые попытки потушить огонь, и через день причал представлял собой печальное зрелище.

"Мишка" на Белом море..

Поздним вечером, наблюдая отсвет заката, мы подумали, а не поехать ли нам за полярный круг? Тем более по нашим расчетам до него оставалось каких-то 200 километров. Не правда ли заманчиво? И мы решили ехать дальше.

Следующая наша остановка была на Верхнем Нильмозере, что неподалеку от ж.д. станции Полярный круг. Приятное озеро, на котором мы провели одну ночь. Фактически станция Полярный круг еще не является географическим разделом, настоящая же граница примерно находится на 1060 км трассы М-18 «Кола». Там стоит красная стела со звездой на макушке, на которой написано: «Полярный круг». Естественно, мы там сфотографировались! Далее, для того чтобы «поставить галочку» в дневнике, мы доехали до транспаранта «Мурманская область» который находится на 1068 километре Мурманского шоссе.

Хочется сказать несколько слов о дороге, по которой мы ехали. Трасса… ( нет, не Е-95), … а М-18 «Кола», Мурманское шоссе. Находится в приличном состоянии, особенно до Петрозаводска. В объезд Лодейного поля открыта объездная дорога, которую хочется назвать автобаном. Действительно, очень классная трасса, по которой можно лететь со скоростью ограниченной только возможностями автомобиля. После Медвежьегорска дорога изобилует неровностями, о чем часто предупреждают знаки. Явных ям не было, т.е. можно поставить твердую троечку, но есть и хорошие участки. Вырвавшись из Петрозаводска (а особенно из Медвежьегорска), где на пути нет населенных пунктов, можно ехать быстро (ГИБДДшники не попадались ни разу), и средняя скорость приближалась к 100 км/ч. (На пути до Лодейного поля 70 км/ч). Заправок на трассе много, везде есть топливо всех марок, очень много ТНК (Тюменская нефтяная компания). Цена была 6.70-7.20 рублей за литр. В Чупе, что на Белом море есть заправка в автоколонне, где продавали 92 по 8.50!!! Мы туда заехали по нужде, забыв, что есть заправка, не доезжая Чупы. Туда стоит ехать в крайнем случае.

После посещения стелы, мы задались вопросом, куда ехать? И тут наш взор привлекли горные вершины расположенные западнее трассы примерно в 30 км, но уже в Мурманской области. Это треугольник, образованный горами Ирингора, Иванова, Винга и безымянной горой в центре. Между ними протекает речка с красивым названием Пудос. Я начал смутно вспоминать статью, которую прочитал в Интернете и которая называлась «Хроника Пудоса». Решение было принято.

Дорога до Нольозера не представляет трудностей для автомобиля любого типа и водителей любой степени подготовленности. Само озеро очень живописно и привлекает своими разбросанными по водной глади многочисленными островками и ломаной береговой линией. На западе по линии горизонта видны зеленые горы, которые придают всему пейзажу чудесный вид. Далее дорога постепенно ухудшается, местность принимает достаточно пересеченный вид, попадаются крутые подъемы и спуски, каменные россыпи. В сухую погоду вполне проходима даже на наших машинах (08 и 09), хотя не обходилось без неприятных звуков от ударов камней по защите картера, глушителю и днищу. У меня был немного помят резонатор, много – защита картера и появились сколы на фальшпороге. На машине с меньшим клиренсом, чем на девятке я бы не рекомендовал туда ехать.

Мы ехали уже во второй половине дня, солнце клонилось к закату, мрачные местные пейзажи нагоняли тоску, руки уставали крутить баранку, средняя скорость 5-7 км/ч- все это создавало тягостное настроение. Вот впереди еще один крутой подъем и … такую дорогу стоит проделать ради того, чтобы увидеть это. Мы находились у подножья той безымянной горы, которая лежит между трех гор. Предзакатное солнце освещает местность вокруг, которая видна на многие километры вокруг. Невдалеке внизу видно озеро Винга и одноименную гору, которая возвышается зеленой шапкой. В этот же вечер мы поднялись на нашу горку, осмотрели окрестности, поели черники. До Пудоса было решено доехать на следующий день, поскольку начинало темнеть и все устали.

Горы Северной Карелии..

Следующим утром мы менее чем за час преодолели расстояние до речки Пудос, где и встали у моста через нее. Это место представляло скопление стоянок рыбаков (которые приезжают сюда по большой воде), а в то время когда были мы, все стоянки были пустыми. Позже я прочитал, что в этой речке и системе озер водятся хариус, форель, кумжа и другие рыбки. Но в то время речка представляла собой небольшой ручеек, который катился по каменистому дну и не соответствовал отметкам на географических картах - «пороги». В своем течении речка образует разливы-озера, по которым приятно прокатиться на лодочке, ощущая свое единство с природой и оторванность от цивилизации. В струе у самого моста стояло несколько маленьких форелек, а вес одной из них был около 150-200 грамм. Вечером этого же дня мы наблюдали северное (полярное) сияние. Оно не было многоцветным, как в Арктике и представляло собой всполохи света бело-лунного цвета направленные вверх и разливающиеся по небосводу. К сожалению, запечатлеть его не удалось в связи с его изменчивостью и низкой освещенность и о происходящем на видео можно судить только по нашим восторженным возгласам. Это было за 66 параллелью и Северным полярным кругом. Следующий день мы активно предавались отдыху.

Теперь нам предстояло вернуться в Медвежьегорский район, чтобы завершить последнюю треть нашего отдыха и сделать запасы даров природы на зиму. Медвежьегорский район является излюбленным местом отдыха автотуристов, поэтому не сложно встретить на глухих лесных дорогах мини колонны Джипов, Нив и прочих машин с номерами 77, 78 и других регионов России. Дорога  начинается от Медвежьегорска, проходит через крупный поселок Паданы, сворачивает на Ахвенламби и далее, проехав за местечко с названием Тумба можно выбирать многочисленные озера, речки и прочие природные прелести. Очень приятно по дороге остановиться на ночевку в Кюльмесгубе на Сегозере. Бараньи лбы, множество камней различной формы и прекрасный вид на просторы озера не оставят Вас равнодушными. Благодаря стараниям лесозаготовителей в советское время, все берега озера завалены сухим, отшлифованным водой и камнями сухим топляком. Можно устраивать поистине пионерские костры! В лесах много брусники, поэтому можно за несколько дней сделать запасы на всю зиму.

Приехав в город, с сожалением узнал, что находился в 35 км от горы Воотоваара, места языческого поклонения и места нахождения многочисленных сейдов. Этот пункт обязательно будет внесен в планы на следующее лето.

Пробыв 5 дней на одном месте и вдоволь накушавшись грибов и пособирав ягод, мы двинулись на Юг по направлению к Питеру, чтобы в одной из деревень Олонецкой губернии в теплом домике отметить успешное окончание путешествия под названием «Карелия-2000».

PS. После того так все уже позади, все вернулись к своим делам, начинаешь обнаруживать множество мест, где ты проезжал, но не так и не побывал. И тут на ум приходят хорошие слова одного мудрого человека: «Нельзя объять необъятное», и с этим трудно не согласиться. Ведь будет еще и Карелия 2001, 2002 и много еще других, ведь кто побывал там хоть один раз, вряд ли уже сможет жить без нее.

К Путешествию готовы всегда!

Сентябрь 2000 года.

Александр Торопов.

toropov-mobile@yandex.ru

1   2